Aujourd'hui nous quittons le littoral pour aller visiter l'arrière pays : direction Dol de Bretagne. La ville est située entre Saint-Malo et le Mont Saint-Michel.

Rendez-vous est donné aux membres du Club devant l'église : il y a toujours une église dans chaque patelin comme un marin dans chaque port !

Et justement, l'église de Dol, c'est même une Cathédrale : elle s'appelle Saint-Samson du nom de l'évêque écossais qui y a implanté son monastère en 548.

Sur le parvis, une sculpture de Jean-Yves Menez : le Maen-Vag. Il s'agit d'un vaisseau de granit qui flotte (il a déjà été mis à l'eau 13 fois) malgré ses 3,5 tonnes... . Une manière de rappeler aux visiteurs que c'est ici que Saint-Samson, moine du pays de Galles, est arrivé sur son bateau de granit pour évangéliser l'Armorique (il fondera l'évêché de Dol).

Dans la Cathédrale, le tombeau d'un autre évêque (Dol a été évêché pendant plus de 300 ans), Thomas James, surmonté de la verrière nord.

La datation de ce Christ aux outrages est incertaine (XIIIème, XIVème ou même XVIème siècle ?)

Une singularité de cette église : elle possède deux puits, l'un intérieur et l'autre extérieur, ce qui est rarissime et même unique en France.

Le puits extérieur avait été comblé au XIXème siècle.Il a été déblayé en 1996 en se référant à une tradition orale qui invoquait la présence de deux puits. On découvre l'existence d'une galerie le reliant à un autre puits, lui, intérieur à l'édifice.

Le puits intérieur (puits de la Chapelle) : son conduit a été ouvert en 2009.

L'explication est incertaine : il est possible qu'un puits très ancien ait existé à proximité de l'édifice primitif de la Cathédrale. Cette dernière prenant des proportions aurait inclus ce puits donnant l'accès à l'eau aux habitants du quartier. Il aurait donc été nécessaire de creuser un autre puits relié au précédent pour que les habitants continuent toujours à pouvoir s’abreuver... Néanmoins, tout ceci reste des suppositions car la datation au carbone 14 est impossible.

Un petit "crobard" vaut mieux qu'un long discours !

En sortant de la Cathédrale, nous sommes à deux pas de la rue Ceinte, l'une des plus anciennes de la ville : on y trouve de vieilles maisons datant parfois du Moyen-Age.

Le manoir du Grand Chantre date du XVème siècle.

Une curieuse poulie sur sa façade : à quoi servait-elle donc puisqu'il n'y a rien en dessous... ?

En levant les yeux, on aperçoit près du toit des statuettes de bois anthropomorphes.

Dans la même rue, la maison du Porche au pain date du XVIème siècle.

Débouchant sur la Grande rue des Stuart, nous voici maintenant devant la plus ancienne maison de Bretagne : elle date des XIIème et XIIIème siècles et est actuellement occupée par une boutique de  fleuriste, ce qui la met bien en valeur.

En face, une belle enfilade de maisons à colombages très colorées

On se croirait à Rouen !

Après un déjeuner en terrasse, le beau temps aidant, nous reprenons la route et nous dirigeons maintenant sur Fougères. A mi-chemin se trouve le château de la Ballue.

Le château est une propriété privée qui ne se visite que lors des Journées du Patrimoine mais les jardins sont ouverts au public pour le prix, un peu élevé il est vrai, de 9,50 euros mais vous verrez que nous ne pouvions y passer qu'un très agréable moment.

Voici le plan des jardins

Munis de ce plan et de sa légende, nous parcourons le jardin à la découverte de ses trésors cachés.

Le jardin mouvementé en N°4 est particulièrement joli. Il s'agit d'art topiaire (buis, ifs et houx sont taillés avec beaucoup de dextérité pour former des boules, des cubes, des cônes et des spirales.

Tout à côté, le bosquet des senteurs dont je ne peux malheureusement pas vous envoyer les fragrances, surtout que je ne suis pas réputée pour avoir beaucoup d'odorat... Des nénuphars odorants flottent dans un bassin serti de buis et à côté duquel voisinent chèvrefeuilles et jasmins.

Le N°7 s'intitule le bosquet mystérieux.

Vient en N° 9 le Temple de Diane

Si l'on se place exactement là où j'ai pris la photo, c'est-à-dire devant la statue de Diane à l'intérieur du temple, on peut voir d'un seul coup d’œil la double enfilade que forment l'allée des tilleuls menant au château et l'allée des thuyas du bosquet mystérieux...

Suit l'allée des tilleuls avec vue sur la vallée

Ah, les maïs : on le saura qu'on les cultive en Bretagne, n'est-ce pas François !

Pas facile de sortir de ce labyrinthe quand on n'a vraiment pas le sens de l'orientation... Je me demande bien de qui je parle !

A la saison des glycines, cet endroit doit être un enchantement.

Nous voici presque parvenus au terme de notre visite... Mais, me direz-vous : nous n'avons pas encore vu le château ! Qu'à cela ne tienne : le voici serti d'arbustes harmonieusement taillés.

Pas facile de tailler la haie en arrondi ! mais ici les jardiniers doivent être triés sur le volet...

Si l'on descend dans le jardin des douves par cet escalier, on découvre une pièce d'eau avec cygnes et canards : une partie du jardin laissée "naturelle" par contraste avec le reste des espaces verts.

La visite se termine par une vue des arrières du château non dépourvue de végétation...

FIN DE LA VISITE et de la journée...

Le guide rend son tablier jusqu'à demain.

La suite ICI.

Aujourd'hui, nous partons pour Saint-Malo : la ville n'est qu'à une dizaine de kilomètres de notre gîte. Par chance, le brouillard qui enveloppait Saint-Père ce matin s'est dissipé laissant place à un beau soleil.

Les paysagistes savent bien mettre en valeur les monuments : ici, le Château-Musée

Un petit tour de petit train touristique nous apprend que le nom de la cité corsaire vient de celui d'un moine gallois, Saint Mac Low, ayant vécu au VIème siècle après Jésus Christ sur un rocher (actuellement rattaché au continent : l'actuelle Saint-Malo) et précédemment occupé par un ermite du nom d'Aaron dont il deviendra le disciple, rassemblant autour de lui toute une communauté de moines.

La porte Saint-Vincent date de 1708 : c'est la porte principale de la ville.

A gauche un blason porte les armoiries de la ville : la herse surmontée de l'hermine des Ducs de Bretagne avec la devise de Saint-Malo "Semper fidelis" qui signifie "toujours fidèle".

Après ce petit tour très kitch..., nous partons à pied cette fois-ci en profitant de la marée basse à la découverte du Fort National , laissant la ville "intra-muros" derrière nous.

Les (presque) mêmes, de dos...

Catherine a pris du retard...

Ça tombe bien, moi aussi, émerveillée que je suis par ce paysage à couper le souffle !

Un autre traînard...

Le Club des Cinq...

Un petit coup d’œil en arrière me permet d'admirer une fois de plus les remparts de la ville fortifiée.

On entre dans le fort par une porte dont notre guide nous montre la clé : une copie de l'original qui a été volé (on se demande, vue sa taille, où le voleur a pu la cacher !)

 Le fort est propriété privée et le prix de sa visite sert à entretenir les bâtiments.

Ça c'est du boulet !

Pour le déjeuner, nous sommes allés manger des crêpes chez Grand-Mère Augustine, l'une des nombreuses crêperies situées dans les remparts de la vieille ville.

Nous y avons appris que cette grand-mère n'était pas du tout l'ancêtre des actuels propriétaires (c'est vrai que ça fait plus authentique un nom pareil !)

Les crêpes y étaient honnêtes mais n'arrivaient pas à la cheville de celles que nous avions mangées précédemment à Kernascléden dans le Finistère lors de notre précédent séjour breton en 2011. C'est vrai que c'est un petit village et que c'est parfois dans les trous perdus qu'on mange le mieux...

Nous partons ensuite à l'assaut du Grand Bé avant que la marée montante ne nous bloque... Notre but : la tombe de Chateaubriand.

Depuis là on a une belle vue sur le Fort National.

Au sommet de l'îlot, la tombe du poète né à Saint-Malo : selon ses propres souhaits elle ne possède "Point d'inscription, ni nom ni date. Seule la croix dira que l'homme qui repose à ses pieds était un chrétien. Cela suffira à ma mémoire" (François René de Chateaubriand)

Sur une plaque faisant face au monument, on peut lire : un grand écrivain français a voulu reposer ici pour n'entendre que la mer et le vent. Passant, respecte sa dernière volonté. Il ne se doutait pas qu'un défilé ininterrompu de visiteurs foulerait chaque jour cet endroit...

La journée est déjà bien entamée mais il nous reste encore un peu de temps pour aller visiter la Cathédrale Saint-Vincent et faire le tour des remparts.

On descend dans la nef par quelques marches (ainsi que pour accéder au déambulatoire) car la Cathédrale a la particularité d'épouser la forme du rocher.

A l'entrée, un pavage honore l'inventeur du Canada, Jacques Cartier.

La grande rosace du chœur est une œuvre contemporaine : d'une beauté admirable, elle remplace celle détruite en 1695 par une attaque des anglais.

Dans le chœur, un superbe mobilier en bronze, œuvre du sculpteur Arcabas et de son fils Etienne

Le chemin de croix m'a tapé dans l’œil, superbement éclairé qu'il était par des rayons de soleil...

La statue de Notre Dame de la Grand' Porte veille sur Saint-Malo et ses habitants : plusieurs miracles lui sont attribués.

Pour clore cette belle journée, un tour des remparts s'impose : on peut y admirer, d'un côté les belles maisons de granit de la ville intra-muros, et de l'autre le superbe paysage que forment les îlots en mer. C'est aussi sur les remparts que l'on peut voir les statues des trois hommes qui ont marqué l'histoire de la ville : Surcouf, Jacques Cartier et Duguay-Trouin.

Le Grand Bé et le Petit Bé

Un goéland adulte

De jeunes goélands : leur plumage est différent...

Surcouf, le corsaire devenu riche armateur, pointe ici l'ennemi public N°1 : l’Angleterre...

La ville, détruite à 80% pendant la guerre, a été reconstruite à l'identique.

Statue de Jacques Cartier, l'inventeur du Canada

Pour la petite histoire, lors de son deuxième voyage au nouveau monde en 1535, les autochtones lui indiquèrent le chemin de leur village (celui de Stadacona) en disant "Kanata, Kanata !" (le mot Kanata signifiant village en iroquois). Ainsi nomma-t-il ce pays  le Canada.

La statue de René Trouin, sieur du Gué, dit Duguay-Trouin se trouve également sur les remparts de la ville : il s'agit comme Surcouf d'un corsaire qui eut une brillante carrière en combattant les anglais et les hollandais. Sa statue tourne le dos au port industriel de la ville.

C'est tout pour aujourd'hui !

La suite ICI. 

C'est bien gentil de passer l'été à Courcelles mais les vraies vacances cette année, c'était les Côtes d'Armor avec nos voisins bourguignons (hi hi hi...) et les cousins du Tréport.

Partis de Courcelles le matin, nous retrouvons ces derniers à Saint-Père-Marc-en-Poulet dans la soirée du samedi (Saint-Père se trouve à une dizaine de kilmètres de Saint-Malo et de Cancale).

Mais d'où vient l'origine de ce nom de commune à coucher dehors ?

Saint-Père-Marc-en-Poulet est formé du gallois "Per" qui signifie Pierre, apôtre, à qui fut dédié le premier oratoire élevé sur l'emplacement de l'église actuelle et des mots "Marc-en-Poulet" ajoutés plus tard, probablement pour éviter une confusion possible avec Saint-Pierre-de-Plesguen, situé à 17 kilomètres au sud et peut-être fondé à la même époque. Le mot "Marc" dérive du Franck "marck" qui signifie dans un sens restreint : démarcation, limite, frontière. Saint-Père se trouve, en effet, sur la frontière du Clos-Poulet. Poulet est une contraction de Plou-Aleth, pays d'Aleth, nom officiel romain donné au territoire fermé par la mer, la Bruyère et la Rance, relié à la terre ferme par l'isthme étroit de Châteauneuf.

Saint-Père-Marc-en-Poulet signifie donc saint Pierre sur la frontière du pays d'Aleth : en somme, c'est simple comme bonjour !

Catherine et Jean-Luc, arrivés en éclaireurs, ont déjà pris possession du gîte que j'ai réservé par l'intermédiaire de "Gîtes de France" : une maison voisine de celle du propriétaire dans ce village de 2300 âmes. Tenez-vous bien : nous n'avons pas moins de 160 m², sur deux niveaux, pour nous six !

Le gîte se trouve juste à côté de l'église du village dont la cloche rythme les heures sans toutefois nous gêner car elle s'arrête la nuit.

La table de jardin n'est pas longtemps restée désertée...

En bas, le salon-salle à manger dans lequel prend un joli escalier de bois

La cuisine américaine est fort spacieuse.

Dans le jardin, des transats accueillants, n'est-ce pas Jean-Luc !

Pour joindre l'utile à l'agréable, le dimanche matin nous partons visiter Cancale qui n'est qu'à une dizaine de kilomètres de Saint-Père. Premier arrêt : le marché aux fruits de mer. Jean-Luc est, tout comme moi, gourmand de fruits de mer et ici les huitres ne sont pas chères : 5.80 euros la douzaine les N°2 contre 20 euros à Paris : j'ai vérifié ce dimanche. Autant dire que sur Paris c'est inabordable !

Les parcs à huitres

C'est Marie qui détient les cordons de la bourse commune !

Le vrai marché, lui, se tient près de la place de l'église.

Faisant face à celle-ci, une très belle fontaine représentant des laveuses d'huitres avant la mécanisation. Au début du XXème siècle, les femmes de marins pêcheurs étaient seules à gérer la vente de la pêche, les hommes étant souvent "terre-neuvas" et partis pour de longs mois en mer.

Le marché de Cancale vaut vraiment la visite : on y trouve absolument de tout, des vêtements jusqu'à l'alimentation et même des bonimenteurs. Évidemment, il y a des étals de marchands de crêpes...

Cet homme vend de la salicorne : il s'agit d'une plante poussant dans les terrains salés qui peut se consommer crue, nature ou en vinaigrette. C'est un excellent substitut des cornichons mais on peut aussi la faire revenir à la poêle avec beurre, persil et ail pour accompagner le poisson ou les viandes.

Cet autre du caramel au beurre salé : miam miam mais bonjour les kilos !

Une autre spécialité bretonne : le Kouign-amann (littéralement "gâteau de beurre"). Nous en avons dégusté une petite part achetée sur le marché grâce à Marie-France. Pour sucrer le café, il n'y a pas meilleur : à utiliser avec modération...

J'ai bien failli céder au boniment de ce marchand qui nous vantait son affuteur de couteaux ayant remporté le Concours Lépine...

L'après-midi, j'avais prévu une promenade jusqu'à la Pointe du Grouin. C'est la pointe la plus au nord de Cancale. C'est d'ici que part chaque année la course de la Route du Rhum.

Le départ du sentier des douaniers

Les soucis s'envolent, n'est-ce pas Jean-Luc !

La table d'orientation émaillée

Le Club des cinq... + une derrière la caméra !

Sur un ancien blockhaus, une plaque rappelle que, tous les quatre ans, c'est d'ici qu'est donné le départ de la célèbre course de voiliers "la Route du Rhum".

CHOLIIIII !

Quittant ce bord de mer, nous nous rendons ensuite en bord de Rance, à 10 kilomètres au sud de Saint-Malo, pour visiter le village de Saint-Suliac classé parmi les "Plus beaux villages de France" depuis 1999. Dès l'arrivée, on est tout de suite mis au parfum : nous sommes ici dans un ancien village de pêcheurs (ils pêchaient du XVIème au XXème siècle la morue sur les bancs de Terre-Neuve, au large du Canada) ainsi que l'indiquent ces filets décorant agréablement les maisons. Catherine, qui semble ravie de cette découverte, m'explique qu'on en voit aussi maintenant au Tréport.

En montant une ruelle, on arrive à l'enclos de l'église.

Depuis le cimetière, on a une vue plongeante sur l'estuaire de la Rance qui, à ce niveau, est très large.

Bien que l'eau ne soit pas spécialement claire..., des nageurs profitent de cette fin d'été ensoleillée.

Ici, un plan de la ville : pratique pour se repérer et joli de surcroît...

La pierre est vraiment magnifique dans le village et surtout, il n'y a aucune publicité.

Dans l'encoignure de la maison, peut-être une statue de Saint Antoine (mais il manque son cochon...) ?

Marie-France nous fait remarquer qu'en passant le long d'un mur, elle a senti la chaleur que celui-ci dégageait. Catherine, qui est comme Saint-Thomas, s'en assure par elle-même !

C'est la fin de saison pour les hortensias : dommage qu'ils aient perdu leurs couleurs car on en voit un peu partout.

Une chambre d'hôtes bien jolie

et cette autre, pas vilaine non plus : j'aime bien l'association du mur de pierres avec le crépi blanc.

Faute d'être montés voir la Vierge du Grainfollet qui domine la Rance (oratoire dédié à la Vierge construit en 1894 à la suite d'un vœu prononcé par le prieur et les marins du village avant la campagne de pêche de 1893 à Terre-Neuve),

faute donc de grives...,

nous avons mangé des merles si je peux m'exprimer ainsi !

Autrement dit, nous nous sommes contentés d'immortaliser par l'image cette autre vierge située à l'autre bout du village et sur terrain plat...

N'oublions pas le calvaire qui, comme dans tout village breton qui se respecte, honore ses marins morts en mer.

Des vacances qui démarrent bien, non ?

La suite ICI.