Nous quittons Porto Moniz et ses piscines naturelles... (épisode précédent ICI.)

avec un dernier coup d'oeil sur l'ilhéus de la Ribeira da Janela...

et allons maintenant longer la côte nord vers l'est en direction de São Vicente, un village de viticulteurs, avant de rentrer tranquillement à Funchal en passant par le Col d'Encumeada.

On voit d'ailleurs des vignobles tout au long de la route. Teresa nous a dit qu'à Madère les gens pressent encore souvent le raisin avec les pieds en chantant et en dansant et en septembre ils font la fête.

Comme vous avez pu le constater, à Madère les routes tournent !

A l'embouchure de la rivière, voici la petite chapelle du Calhau construite en 1692 à l'endroit même où Saint Vincent est apparu : elle a été creusée dans un rocher face à la mer parfois déchaînée et surtout à l'abri des pirates.

Au début du mois d'Août, les madériens s'y rendent en pèlerinage pour préserver les maisons des dangers dus aux catastrophes naturelles.

Le panneau d'entrée de ville est décoré de feuilles de vignes.

Le centre ville est quasiment piétonnier.

Cette maison, voisine de l'église, est tout à fait représentative de la maison traditionnelle madérienne comme d'ailleurs l'ensemble des maisons du village : crépi blanc et volets verts. Du temps de la dictature (avant la révolution des œillets de 1974), il était obligatoire de crépir sa maison de blanc ; maintenant, toutes les couleurs sont autorisées).

Sans vouloir le retour de la dictature.., je trouve personnellement que l'unité des couleurs est toujours plus heureuse.

Oh les jolis oiseaux de Paradis !

L'église du village de São Vicente date du XVIIème siècle.

On y accède en marchant sur un dallage de galets bicolores où a été inscrite la date de 1943, sans doute date à laquelle l'église a été restaurée (?)

C'est surtout l'intérieur qui vaut vraiment la visite.

On y trouve en particulier un plafond peint par un peintre allemand, Max Römer - absolument extraordinaire - avec au centre un Saint Vincent bénissant la ville.

Est-ce la vie de Jésus qui est représentée sur les tableaux en haut... ?

Le maître-autel est magnifiquement sculpté.

Près du choeur, une Vierge joliment couronnée

Sur les bas-côtés agréablement décorés d'azulejos, un joli chemin de croix

Tout est exquis dans cette église, même la chaire en bois sculpté.

Sur le mur latéral gauche, on peut voir les fonts baptismaux en pierre taillée.

Retour au soleil

Le slogan de la compagnie de cars "Madeira is... Sun"

Les oiseaux de Paradis ne sont jamais bien loin...

En reprenant la route, nous passons par le village de Rosario qui, pour préparer la fête de Notre Dame du Rosaire, a décoré toutes ses rues de fleurs en papier.

Nous sommes toujours dans une région de vignobles.

Ceux-ci sont toujours hauts sur pieds à Madère, de façon à pouvoir cultiver le dessous une fois les vendanges terminées.

Au col d'Encumeada, la visibilité est nulle aujourd'hui. 

Mais dès qu'on redescend un tout petit peu, on retrouve le soleil.

Et toujours ces bords de routes plantés d'agapanthes ou d'hortensias...

Joli, non ?

On en a plein les mirettes !

 Arrivée à l'hôtel vers 17 heures après une journée bien remplie : l'arbre aux fleurs roses au pied de l'immeuble est un Bauhinia (ou arbre d'orchidée)...

La suite au prochain numéro... ICI

Pour voir l'épisode précédent, cliquez ICI.

Aujourd'hui nous partons pour faire le tour de l'Ouest de l'île. J'ai fléché et souligné en rouge notre parcours de la journée.

Notre guide pour le restant de la semaine est madérienne mais parfaitement francophone : elle s'appelle Teresa, est très sympathique et surtout excellente.

La voici prise en photo un autre jour au marché de Funchal.

Elle nous accueille dans le car par un

"Bom dia alegria !", ce qui veut dire "Bonjour, joie !"

Comme elle a beaucoup d'humour elle nous dit qu'elle s'est levée de bon matin pour téléphoner à Saint-Pierre (sous-entendu, c'est lui qui fait la pluie et le beau temps). Parfois ça marche, et quand la météo n'est pas extra dès le matin c'est que ce jour là le téléphone de Saint-Pierre était occupé !

Aujourd'hui par chance il fait grand beau et nous quittons Funchal en longeant la côte en direction de Camara de Lobos (la chambre des loups de mer). C'est João Gonçalves Zarco qui lui a donné ce nom quand il l'a découvert en 1420 car les phoques y élisaient domicile à l'époque. Ils ont malheureusement été exterminés depuis...

L'île jouit d'un climat subtropical propice aux bananeraies (on les voit sur la photo ci-dessous).

Prise depuis le car au passage, un photo où l'on voit Winston Churchill qui, familier des lieux dans les années 1950, aimait à peindre le port depuis le belvédère situé à l'entrée de la ville.

La petite ville est très habitée, même sur les pentes de l'ancien volcan.

Sur le flanc de la colline, les bananiers

Les barques colorées en bord de mer m'ont rappelé Nazaré au Portugal...

Ce bateau que tout le monde photographie est là pour rappeler que Camara de Lobos est un port de marins pêcheurs : ici ce sont les morues qui sèchent. On pêche aussi à Madère (au chalut) l'espada ou sabre noir, un poisson qui vit entre 600 et 1600 mètres de profondeur sur les pentes des volcans sous-marins comme c'est le cas à Madère. Ce poisson est la spécialité de l'île de Madère. Il est accommodé avec des bananes et des fruits de la passion : j'ai déguste, c'est délicieux !

Teresa nous a dit par contre qu'il n'y avait que 2% de pêcheurs à Madère...

En longeant le port nous avons la surprise de voir de curieuses décorations : Le village fête ses émigrés. Il y a là toutes sortes de décorations accrochées en hauteur dont des nuages parmi lesquels se cachent des valises.

Sur chacune d'entre elles est écrit un mot chargé de sens : sorpresa (surprise), saudade (nostalgie), distância (distance), carinnho (affection), Lagrimas (larmes)...

C'est très émouvant : quelle chance nous avons, nous français, de ne pas connaître l'exil !

On y trouve même un avion !

Un peu plus loin, Teresa nous montre la Chapelle Nossa Senhora da Conceição, la première construite sur l'île puisque c'est ici que João Gonçalves Zarco, son découvreur, aborda pour la première fois en 1420.

 Les dates des dernières restaurations (1720 et 1908) sont inscrites sous le porche d'entrée.

L'autel, de style baroque, est entièrement sculpté en boiserie dorée. (Photo Turismo da Madeira)

Tout près d'ici, en levant les yeux au ciel, nous sommes accueillis par un toit de parapluies multicolores qui orne les rues de la petite ville : les madériens aiment les fêtes !

Ce bar vante l'apéritif local de l'île, la Poncha.

Voici le fameux "Caralhinho Mexelot", l'indispensable pilon mélangeur pour préparer le cocktail

La poncha est faite à base de rhum et de miel de canne à sucre, de jus de citron et de jus d'orange (que l'on peut remplacer par du jus de fruits de la passion).

Ce cocktail a été inventé dit-on par les pêcheurs de Camara de Lobos à des fins médicinales. Avant de partir en mer, ceux-ci buvaient la poncha afin de se prémunir contre les rhumes... 

Oh la bonne excuse !

Au dessus sur la colline, les plantations de bananiers en terrasse

Avouez que c'est très photogénique !

Dans une autre rue, c'est sûrement le Madère qui est mis à l'honneur avec ces bouteilles accrochées à des cerceaux...

Avant de quitter Camara de Lobos, un petit coup de flash sur un tulipier du Gabon...

Nous reprenons ensuite notre route : au passage nous voyons des mimosas, des eucalyptus, des daturas, toutes espèces importées du Portugal ou d'ailleurs qui se sont bien acclimatées.

Cabo Girão est bien connu pour sa falaise (la deuxième plus haute du monde). Le panorama y est spectaculaire car il est possible depuis le belvédère inauguré en 2012 de marcher sur un plancher de verre permettant de voir le vide en dessous de ses pieds !

Il est écrit en plusieurs langues sur le panneau situé à côté de mes pieds : vous vous trouvez à 580 mètres au dessus du niveau de la mer.

Naturellement des magasins de souvenirs se sont implantés ici.

Parmi les souvenirs que les touristes peuvent rapporter, il y a ces petits "bérets" pourvus d'une amusante petite tresse que portaient autrefois les hommes et les femmes de Madère : on peut les voir dans les groupes folkloriques (où ils sont plutôt unis et noirs).

Il y a aussi le Brinquinho, un instrument à percussion qui est joué lors des danses traditionnelles.

Il est composé d'un ensemble de poupées en bois disposées en cercles, vêtues de costumes traditionnels, portant sur leur dos des castagnettes et reposant sur une canne animée de mouvements verticaux. Le brinquinho rythme les danses folkloriques.

Vous le verrez un peu plus tard sur une vidéo.

Importés du Portugal, on trouve aussi beaucoup d'objets en chêne-liège comme des chaussures, des portes-monnaie ou des sacs à main.

Nous reprenons ensuite la route en direction de Ribeira Brava. A gauche, les belles routes construites avec l'aide des fonds européens et deux des nombreux tunnels que nous emprunteront : leur construction a grandement facilité la circulation dans l'île.

Selon la légende João Gonçalves Zarco a ainsi baptisé l'endroit (Rivière sauvage) parce qu'il avait trouvé là une rivière dont les eaux furieuses fonçaient vers la mer. Ça, c'est en hiver : à cette saison la rivière est sage...

Philippe, tout content, à la descente du car

Au programme, la visite de l'église São Bento (Saint-Benoît) dont le clocher est couvert d'azulejos. Remarquez le pavage devant l'église, fait de petits galets noirs et blancs.

Une sphère armillaire (symbolisant la course des astres dans l'univers), couvre l'ensemble.

Construite au XVIème siècle, à partir d'une petite chapelle du XVème siècle, l'église présente des caractéristiques à la fois manuélines, maniéristes et baroques.

Elle est réputée pour ses deux lustres en cristal.

Le plafond de cette chapelle axiale est très original.

Jolis fonds baptismaux...

Notre chauffeur (mais non, ce n'est pas Philippe... il est au volant Lino !) a décoré le numéro 6 de son car avec des fleurs. 

Les photos qui suivent ont été prises depuis le car roulant...

Les madériens (surtout ceux revenus du Vénézuela) se sont fait construire des villas luxueuses.

Les épis de faîtage des toitures sont souvent décorés de pigeons ou de petits anges, pour protéger les habitants du mauvais œil...

Nous traversons maintenant le troisième étage de la végétation madérienne, celui des arbres. Le premier étage - depuis le niveau de la mer jusqu'à 300 mètres - ce sont les bananiers et les fruits de la passion, le deuxième étage - entre 300 et 700 mètres -, c'est la vigne, les légumes et les arbres fruitiers.

La route bordée d'eucalyptus est étroite : elle monte et tourne, une caractéristique à Madère.

Après l'étage des forêts, c'est le dernier étage, celui des bruyères (qui servaient autrefois à la fabrication des pipes et des balais), des myrtes et des ajoncs.

Par temps clair on peut voir jusqu'à la mer !

Nous voici arrivés sur le plateau de Paul da Serra : nous sommes ici à environ 1400 mètres d'altitude. C'est le point de départ de nombreux sentiers et balades le long des levadas. Les éoliennes fournissent une partie de l'électricité (10% il me semble).

La route que nous venons de prendre pour arriver ici a été construite en vue de la construction d'un nouvel aéroport pour remplacer celui de Santa Cruz (celui sur lequel nous avons atterri près de Funchal). Le projet a été abandonné à cause des vents trop violents mais la route permet maintenant de relier le nord de l'île au sud.

C'est ensuite la descente sur l'autre versant du volcan, vers la côte nord de l'île. La route est toujours bordée d'hortensias et d'agapanthes : les cantonniers en plantent quelques-uns et ensuite ils se propagent.

Nous voici sur la côte nord : ici plus de bananiers ni de cultures de fruits de la passion, la côte est plus froide qu'au sud. Tout est relatif tout de même : le climat de l'île est très agréable puisque les températures ne descendent jamais en dessous de 10°C et n'atteignent que très rarement les 32°C l'été. Les madériens dont le niveau de vie n'est pas très élevé ont au moins ça pour eux : pas de charges de chauffage à payer en hiver !

Ce côté de l'île n'a pas été déforesté comme la côte sud lors de sa découverte par les portugais. C'est le domaine de la laurisilva (la forêt de lauriers, arbres endémiques qui ne perdent pas leurs feuilles en hiver) : un moyen simple de savoir à Madère si un arbre est endémique ou s'il a été importé. Celui qui perd ses feuilles en hiver a été importé.

Teresa nous a souvent montré les "cabanes à vache" : la vache madérienne ne se contente que d'une petite terrasse pour pâturer comme ici et fournit son lait à ses propriétaires. On en voit partout sur l'île. Par ailleurs il n'y a pas de taureau à Madère : les fermiers pratiquent donc l'insémination artificielle.

Nous arrivons en vue de Porto Moniz : Hortensias bleus et roses font bon mariage avec les hibiscus...

Pour rejoindre la petit ville, une route escarpée et qui tourne...

Jusqu'en 1980, la pêche à la baleine y était pratiquée ; aujourd'hui, elle est interdite.

 Bientôt arrivés sur la côte...

A l'embouchure de la rivière (Ribeira da Janela), un curieux rocher que tous les voyagistes montrent aux touristes : son nom "janela" vient de sa forme particulière qui fait penser à une fenêtre.

A l'entrée de Porto Moniz, une sculpture rappelle l'activité principale des habitants, la pèche : on y voit un homme agenouillé et une femme debout sur un bateau.

Devant l'ancien fort transformé en aquarium

C'est dans ce restaurant, le Cachalote, que nous déjeunerons le midi, goûtant pour la première fois au fameux poisson madérien, le sabre noir, préparé pané et servi avec des cubes de polenta, une autre spécialité de l'île.

C'est aussi là que pour la première fois, mais pas la dernière..., on nous proposera d'acheter une photo. Bon..., la première fois on l'a prise car elle était fournie avec un DVD sur l'île pour un prix raisonnable.

Et puis nous sommes pris en photo en compagnie d'une belle madérienne en costume traditionnel (le corset et la cape rouge signifient qu'elle est célibataire ou mariée ; pour les veuves, ce serait le bleu...). Avez-vous remarqué sont drôle de petit béret noir pourvu d'une petite queue ?

Porto Moniz est surtout connue pour ses piscines d'eau de mer naturelles. L'océan a creusé dans la roche noire basaltique de petites cuvettes qui ensuite ont été aménagées par l'homme. La mer, en s'écrasant sur les rochers, remplit ces piscines naturellement : l'eau y est cristalline et revigorante.

Certains s'y baignent,

d'autres y pèchent,

D'autres encore ne font que les admirer... (un peu ratée la photo : Philippe cache la mer !)

Vue depuis Porto Moniz sur les rochers de Ribeira da Janela

Au zoom, l'ilhéus da Ribeira da Janela et sa "fenêtre"

La suite très bientôt... ICI

Si vous avez loupé le premier épisode de notre circuit en étoile "Au coeur de Madère", cliquez ICI.

Aujourd'hui dimanche, l'animateur de "Top of Travel" a prévu une réunion d'information pour tous les nouveaux arrivants venant, soit de Paris comme nous, soit de Nantes, suivie d'un apéro (un petit verre de Madère bien sûr).

Il nous présente la semaine dont l'organisation a été changée par rapport au programme que nous avions reçu mais dont le contenu reste identique. Nous avons trois demi-journées et deux journées entières en "voyage organisé" (un car de 50 places est mis à notre disposition à cet effet avec un guide francophone), le reste du temps nous nous organisons à notre gré pour faire d'autres visites, sachant que "Top of Travel" propose bien sûr moult excursions moyennant pépettes...

Ce n'est donc que l'après-midi que commence véritablement notre découverte de l'île avec au programme la visite d'une fabrique de vannerie dans le village de Camacha et une petite "randonnée" dans les levadas, ces canaux d'irrigation qui amènent l'eau du nord vers le sud de l'île (levada en portugais signifie "amener").

Camacha se trouve à une quinzaine de kilomètres à l'est de Funchal.

C'est le principal centre de fabrication des objets en osier que l'on vend sur les marchés de Madère ; nous n'avons malheureusement pas fait de petit tour dans le village pour voir les artisans travailler sur le pas de leur porte car c'était dimanche...

Nous n'aurons donc droit qu'à la visite du bazar qui se trouve à côté du Café Relógio célèbre pour son horloge et sa cloche provenant de Liverpool (les anglais ont colonisé l'île à une époque).

Nous descendons d'abord au sous-sol où un vieil homme travaille au fond de l'atelier. L'entreprise fait en sorte de contenter les touristes, même le dimanche...

Je parie qu'il est en train de tresser l'osier afin de fabriquer un petit panier à pain comme on en a vu de toutes sortes au magasin : les hôtels et les restaurants sont de bons clients mais les touristes pas tellement depuis les restrictions dues à la sécurité dans les avions qui n'autorisent qu'un seul bagage à main...

Voici la partie vente : un vrai bazar !

Au même étage du magasin, tout un bric à brac d'animaux de toutes sortes : des éléphants, des cochons, des girafes, des cerfs, des chiens, des lézards...

Qui peut bien acheter cela : peut-être des magasins pour décorer leurs vitrines, qui sait ?

Ce singe a l'air d'apprécier la balancelle...

Les paniers sont accrochés au plafond de la boutique.

On peut aussi acheter dans cette fabrique de superbes fauteuils en osier pour un prix défiant toute concurrence (120 euros le fauteuil).

Une caravelle est aussi exposée : il s'agit d'une réplique du bateau de João Gonçalves Zarco avec lequel il a découvert l'île de Madère en 1420.

A côté du Café Relógio, une petite chapelle aux couleurs typiquement portugaises : dédiée à Saint-Joseph, elle a été construite en 1922 et inaugurée en 1924.

Nous entamons ensuite notre balade le long de la Levada da Serra do Faial.

Un événement : Philippe a même fait la petite balade !

Voici nos premières agapanthes : nous en verrons énormément tout au long de la semaine au bord des routes (souvent des bleues mais aussi des blanches).

Jolie plaque de rue

Des amaryllis sauvages (la plante est originaire des plaines sud-africaines)

Tiens, une petite chèvre parmi les Crocosmia (merci internet !) : une autre plante originaire d'Afrique du Sud.

Ici, des Volubilis pourpres voisinent avec de jolies fleurs orangées, les Solendra.

Zut, ça commence à brouillasser sérieux !

 Il me semble qu'il s'agit là d'un buisson de Manacá da Serra (origine : Brésil)... Il va probablement devenir un arbre.

 Les gens aiment les fleurs à Madère.

Voyez-vous le Datura orangé ? J'en aurai bientôt un aussi grand à Courcelles !

De place en place on trouve le long de cette levada, des sièges improvisés : dommage que nous soyons maintenant sous la pluie...

Une orchidée si je ne me trompe

Un canna à l'élégant feuillage strié

Un petit arrêt ?

On trouve à Madère des hortensias à foison. Ils sont souvent bleus à cause de la nature ferrugineuse de la terre volcanique. Ceux-ci me font mentir...

Ah ! en voilà un tout de même...

Cette maison, à la jonction entre la Levada da Serra Faial et la Levada da Serra Choupana (choupinet ce nom, non ?) est intéressante car elle est construite en pierre volcanique, noire.

Un peu plus loin, une autre maison en construction utilisait aussi ces matériaux qui ne doivent pas être chers puisque toute l'île en est couverte.

Et encore un beau Datura !

Là, du gingembre ornemental

Nous sommes une trentaine à suivre cette promenade, en fil indienne.

Il n'y a qu'une seule chose qu'on ne puisse pas trouver sur le net, c'est le parfum enivrant des eucalyptus et là, je vous prie de croire qu'on s'en est imprégnés pour plusieurs années !

Nous avions, dans notre précédent voyage au Portugal (en 1999), traversé tout comme ici des forêts entières d'Eucalyptus mais à l'époque nous étions en individuel. Nous avions ramassé des petites capsules telles que celles-ci : elles ont embaumé nos placards pendant longtemps... Cette année nous n'en n'avons pas trouvé.

Quand les eucalyptus sont jeunes, ils ont un feuillage vert clair argenté comme ici, qui fonce quand l'arbre vieillit.

Les levadas sont alternativement remplies ou à sec : un calendrier très strict décide de qui aura le droit d'arroser son jardin ou ses productions et quand (le "levadero" est le seul à avoir le droit d'ouvrir les vannes).

Voici la première que nous voyons un peu remplie.

Au premier plan, des agapanthes et au fond des mimosas.

De plus près...

Les mimosas à Madère ont des fleurs beaucoup plus pâles que les mimosas de Nice : nous en avons vus quelques uns mais j'ai oublié de les prendre en photo.

L'intérieur de l'île en dehors de Funchal est très habité.

Jolie pencarte : "Caminho dos namorados" autrement dit le chemin des amoureux...

On dirait bien que le temps ne s'arrange pas sauf pour les photos qui deviennent plus intéressantes...

Entre agapanthes et eucalyptus

Des petits canaux d'irrigation comme celui-ci il y en a partout sur l'île de Madère : grâce à eux les plantations ne manquent jamais d'eau...

Retour à la civilisation à l'Hôtel Estrelicia avec ces hibiscus et ces bougainvillées

Une première après-midi bien remplie

Le tour de l'Ouest, c'est ICI.

Si vous avez loupé le premier épisode de notre circuit en étoile "Au coeur de Madère", cliquez ICI.

Oui oui, je travaille sur la suite du voyage... mais il me semble indispensable, avant de vous en montrer d'autres images, de revenir sur la géographie de l'île et sur son histoire (l'île a été découverte en 1420).

Celle-ci fut fortuite comme celle de la plupart des découvertes. Le Portugal, qui est fortiche en la matière, avait envoyé trois de ses capitaines de caravelles (João Gonçalves Zarco, Tristão Vaz Teixeira et Bartolomeu Perestrelo) à la découverte des Indes.

Après une tempête survenue en haute mer pendant laquelle le voilier a dérivé de sa route le long des côtes africaines, ils découvrent dans un premier temps - en 1419 - une petite île qu'ils appelèrent Porto Santo (Port Saint) car elle leur avait porté chance puis ils font route sur Madère qui n'est qu'à quelques miles où ils abordent en 1420.

L'archipel de Madère est composé de l'île de Madère, de celle de Porto Santo et des îles désertes qui sont inhabitées. Il est le résultat d'une série d'éruptions volcaniques datant de 35 millions d'années qui ont fini par émerger il y a environ 8 millions d'années (la partie immergée est de l'ordre de 4.000 mètres portant l'altitude totale du volcan à près de 6.000 mètres).

Depuis 6.000 ans, le volcan se tient tranquille...

En 1425, les deux îles principales sont colonisées. : Zarco et Teixeira deviennent gouverneurs des deux parties de l'île de Madère qui leur sont attribuées, le premier reçevant Funchal en 1450 et le second Machico en 1440 tandis que Bartolomeu Perestrelo devient gouverneur de Porto Santo en 1446.

Zarco est célèbre à Madère : il y a des hôtels qui portent son nom, il a une statue dans Funchal...

Voici son portrait - posthume - attribué à Nicolau Ferreira (1790)

Les îles sont alors inhabitées et couvertes de forêts de lauriers (les découvreurs appellerons la plus grande des deux îles Madère car "madeira" en portugais signifie "bois"). Les colons vont s'attaquer à la déforestation mais un incendie mal contrôlé dans le sud de l'île brûlera plusieurs hectares de forêt tant et si bien qu'il faudra par la suite y introduire de nouvelles espèces, non endémiques.

Ils ont aussi construit des canaux d'irrigation, les "levadas", pour transporter les eaux qui abondaient sur la côte Nord vers la côte Sud. La levada la plus récente fut créée dans les années 1940-1950.

Elles font le bonheur des randonneurs !

Renseignements donnés par notre guide, que j'ai notés mais il y a peut-être quelques erreurs...

Le climat

Il est subtropical. Les températures ne descendent que rarement en dessous de 10°C et montent rarement au dessus de 32°C : en moyenne, il fait 21°C, ce qui permet de se passer de chauffage l'hiver dans les maisons : l'idéal quoi !

La population

A Madère il y a 260.000 habitants seulement mais 1.500.000 madériens se sont expatriés, principalement au Vénézuéla. Il faut dire que l'île n'est pas grande (58 kms de longueur sur 23 kms seulement de largeur). A Funchal, il y a un peu plus de 100.000 habitants, ce qui représente environ 40% de la population de l'île.

La scolarité des enfants

Les bébés peuvent aller en crèche à partir de 4 mois (les femmes ont droit à 5 mois de congés de maternité payés par la Sécurité Sociale). L'école maternelle est payante, l'école primaire est gratuite. Les adolescents font soit une école professionnelle soit ils vont au lycée jusqu'au baccalauréat.

Il y a une Université à Funchal (droit, langues, médecine théorique, sous réserve...).

Le taux de chômage est de 8% : les jeunes partent souvent en Angleterre, en Afrique du Sud ou au Vénézuéla).

Les salaires

Le SMIC est légèrement supérieur à Madère (592 euros) par rapport au Portugal (580 euros). Le salaire moyen d'un ouvrier est de 1000 euros. Une infirmière gagne 1200 euros, un enseignant 1500 euros et un médecin 2500 euros.

Le logement

Le m² à Funchal coûte 1500 euros. Un appartement privé coûte environ 500 euros/mois, en HLM c'est selon les revenus.

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L'agriculture

Les trois grandes productions agricoles de l'île de Madère sont dans l'ordre, les bananes, le vin, et les fleurs. La canne à sucre, quant à elle, est cultivée actuellement presque intégralement en vue de la fabrication du "miel", ce sirop qui sert à l'élaboration de l'apéritif local, la Poncha.

L'époque de "l'Or blanc"

La canne à sucre est importée au XVème siècle à Madère, venant de Sicile.

Avec l'expansion rapide de son industrie sucrière, Funchal devient un centre commercial d'excellence fréquenté par des commerçants de diverses nationalités : des italiens, des basques, des catalans et des flamands. C'est ainsi que jusqu'en 1500 environ, le sucre de Madère est directement exporté vers les Flandres en échange d’œuvres d'art et de tableaux de grands maîtres : la peinture de l'autel et le plafond de la Cathédrale de Funchal ont ainsi été payés en sucre...

Le sucre a fondu..., les tableaux sont restés !

Cependant, avec l'arrivée des portugais au Brésil en 1500, Madère perd rapidement sa place centrale dans l'économie de la production de canne à sucre pour le Portugal... C'est la "crise du sucre" qui a donné lieu à une vague d'émigration.

Le vin de Madère

A la moitié du XVIème siècle, Shakespeare cite l'importante exportation et la notoriété de la Malvoisie de Madère. Dans sa pièce Richard III , Georges, duc de Clarence et frère du roi Edouard IV d'Angleterre, condamné à mort pour trahison, est d'abord poignardé avant d'être jeté dans un tonneau de ce vin (son goût pour cette boisson était bien connu)...

Avec le déclin de la production de sucre à la fin du XVIème siècle, les plantations de canne à sucre sont remplacées par des vignobles qui bénéficient de la richesse du sol volcanique : ainsi est né le vin de Madère exporté vers l'Europe (l'Angleterre surtout, du fait du mariage de la princesse de Bragança, fille de Dom João, roi du Portugal, avec Charles II, roi d'Angleterre) puis, entre les XVIème et XVIIème siècles, vers les Indes et l'Amérique. Le Japon importe le vin de Madère depuis le XIXème siècle.

En 1852, l'île fut ravagée par une épidémie de mildiou : 90% de la production de raisin fut décimée et quelques années plus tard, une autre maladie, le phylloxéra, venue des Etats-Unis acheva de dévaster les plants restants. Cependant au début des années 1900 le vin de Madère reprit peu à peu de l'essor et son commerce est actuellement florissant.

A Madère, les vignes sont le plus souvent très hautes et en forme de tonnelles, ce qui permet, une fois les vendanges faites, d'y cultiver d'autres plantes comme la patate douce par exemple.

La culture de la banane

C'est sur la côte sud et en terrasse qu'elle est cultivée, là où l'on trouve un climat subtropical.

Le bananier ne donne qu'une récolte par an, une fois que le régime de bananes a été coupé, le pied meurt. Les rejets formeront les nouveaux bananiers : c'est ainsi que l'on voit souvent trois générations de bananiers réunis, la grand-mère, la mère et le bébé...

Un bananier fleurit après six à sept mois et il faut deux mois de plus pour que le régime (qui s'appelle une "main") se forme.

Celui-ci est souvent recouvert d'un sac plastique afin de protéger les fruits des insectes mais il doit être ouvert aux deux extrémités pour laisser passer l'air et l'eau.

Savez-vous qu'un régime de banane pèse entre 40 et 80 kilos et que, comme les bananiers poussent sur des petites terrasses, il est transporté à dos d'homme...

Madère produit sur 700 hectares, grâce à 2800 petites et moyennes parcelles retenues par des murets de pierre (appelées "socalcos"), 22.000 tonnes de bananes par an. Les bananes sont vendues 75 centimes le kilo.

Les fleurs

Madère est réputée pour ses fleurs. J'aurai l'occasion d'y revenir plus tard tout au long de ces billets sur notre séjour à Funchal.

Les fleurs sont cultivées dans des serres (13.000.000 de tiges de fleurs sont exportées chaque année). Nombreux sont les touristes qui rapportent des cartons de fleurs de Madère chez eux : on en trouve même à l'aéroport. Pour en avoir reçu en cadeau précédemment, je peux dire qu'elles se conservent très très longtemps.

L’emblème de l'île est la Vipérine. Fleurissant au printemps, nous n'en n'avons pas vu,

mais nous avons souvent vu des oiseaux de Paradis...

ainsi que de nombreux anthuriums.

Nous avons vu aussi quelques Protéas, emblème de l'Afrique du Sud.

Le tourisme

Evidemment, toutes ces activités ne sont rien en rapport avec le tourisme qui reste la principale ressource de l'île : 50% des madériens vivent du tourisme : 1.000.000 touristes arrivent par avion chaque année et 500.000 par les bateaux de croisières.

Au XIXe siècle, les visiteurs de l'île se résumaient à quatre grands groupes distincts : les malades, les voyageurs, les touristes et les scientifiques. La plupart des visiteurs appartenaient à la riche aristocratie, la liste des aristocrates, princes, princesses et monarques semblant interminable.

C'est  ainsi que l'impératrice Elisabeth d'Autriche, Sissi, y fit un séjour bénéfique en 1860 pour soigner sa tuberculose. Il se révéla ultérieurement qu'elle souffrait plutôt d'une dépression suite à un accouchement...

Une statue commémore son séjour à Madère, près du Casino de Funchal.

L'hôtellerie s'est développée à Funchal dès la fin des années 1840 mais ce n'est qu'à partir de 1887 qu'elle gagne le reste de l'île, ceci grâce au développement parallèle du réseau routier, même si ce développement était modeste au départ.

Les hydravions ont commencé à desservir l'île en 1949 permettant ainsi à plus de 30.000 touristes de visiter l'île chaque année et en 1964 c'est la construction de l'aéroport de Santa Catarina avec une piste de 1600 mètres de long qui donne un formidable essor au tourisme. Il sera rallongé en 2000 pour atteindre la taille d'un aéroport international, en partie par la construction de pilotis prenant sur la mer.

Madère gagne son autonomie politique administrative en 1976 et devient une Région autonome de la République Portugaise. Ce fait est le résultat du 25 avril 1974 (la Révolution des Œillets), qui a marqué le début d'une nouvelle ère.

Pour lire les généralités sur l'île de Madère, cliquez ICI.

J'avais concocté depuis plusieurs semaines différents projets pour ces vacances d'été (plus aventureux les uns que les autres... comme Naples ou le Monténégro en autotour : je suis réputée pour être un peu risque-tout, certains diront "inconsciente" !) mais ceux-ci n'ont pas reçu l'aval de Philippe... C'est donc ensemble que nous avons fini, après moult discussions, par choisir dans le catalogue de l'Apas-btp le comité d'entreprise des gens du bâtiment dont Philippe bénéficie toujours en tant que retraité, un voyage organisé à Madère, 27 ans exactement après avoir mis pour la première fois ensemble les pieds au Portugal.

Ces vacances allaient-elles être aussi agréables que les premières... ?

That is a good question ! La réponse à la fin de ces billets.

Nous voici donc partis pour Roissy en ce 29 septembre 2018 : à défaut de partir d'Orly - l'aéroport le plus proche de chez nous - un coup de RER et le tour est joué. L'horaire est très agréable : nous avons rendez-vous à 13 heures, ce qui une le vol effectué, nous met à Madère en fin d'après-midi.

Cool !

Quelques nuages pour agrémenter le vol...

J'ai trouvé ceux-là particulièrement beaux.

Nous survolons maintenant la pointe Est de l'île pourvue d'éoliennes et de panneaux solaires.

La piste d’atterrissage de l'aéroport Cristiano Ronaldo est en vue : je serre les fesses (et le pilote les freins : c'est plus sûr !) car je sais que c'est l'une des plus dangereuses au monde... A l'origine très courte, elle a été rallongée en 2000 en prenant sur la mer (voyez les pilotis).

Fort heureusement, notre pilote est un as (ils sont triés sur le volet) et nous voici donc posés sur le tarmac : c'est la première fois que nous volons avec la compagnie "Enter Air", polonaise, et ma foi cela s'est très bien passé.

Aucun doute, nous sommes bien au Portugal : en témoignent ces azulejos.

Mais où se trouve donc l'île de Madère... ?

Eh oui, c'est cette petite crotte perdue au milieu de l'océan atlantique, au large du Maroc. C'est d'ailleurs pour cette raison que les vents, souvent violents, rendent l'atterrissage délicat.

A l'arrivée nous sommes accueillis par un animateur de l'agence "Top of Travel", le voyagiste que l'Apas a choisi pour cette destination : direction Funchal, la plus grande ville de l'île qui se trouve sur la côte sud. Quelques kilomètres après..., notre bus tombe en panne (mais sera vite remplacé heureusement), l'occasion d'une petite photo.

Voici la carte de l'île de Madère : elle est le reflet exact du circuit en étoile que nous avons effectué et qui s'apelle "Coeur de Madère".

Nous créchons pour cette semaine dans le complexe Dorisol formé de trois hôtels.

Que des noms de fleurs pour leurs trois hôtels : n'appelle-t-on pas Madère "l'île aux fleurs" ? Le nôtre, c'est l'Hôtel Estrelicia : il est tiré du nom botanique (strelizia reginae) des "oiseaux de Paradis". La plante est originaire d'Afrique du Sud et s'acclimate très bien dans les régions au climat doux ou tropical.

Voici ces superbes fleurs photographiées dans les jardins de l'hôtel.

Pour accéder à l'entrée de l'hôtel, il faut monter une longue série de marches... bordées de bananiers.

Savez-vous que le bananier n'est pas un arbre mais une plante herbacée ? Moi, je l'ai appris ici.

La banane de Madère est la banane Prata (argentée). Elle ne s'exporte qu'au Portugal et en Espagne à cause de sa petite taille.

Philippe avait souvent coutume de faire une petite pause sur ce banc providentiel...

Depuis notre chambre, nous avons vue sur la mer. Evidemment, la zone est un peu construite comme vous pouvez le voir...

et sur la piscine de l'autre.

Au fond, un petit bar où nous avons pris pas mal de petits cafés et d'apéros !

L'apéritif de l'île, c'est naturellement le Madère (que l'on peut déguster aussi en digestif selon qu'il est sec ou doux) mais les madériens y préfèrent souvent la Poncha, un cocktail préparé à base d'eau de vie de canne à sucre (l'aguardente), de miel de canne et de citron/orange.

Nous avons vu cet objet en bois un peu partout dans les magasins de souvenirs :  il s'agit d'un "Caralhinho Mexelot", l'indispensable pilon mélangeur qui fait de ses utilisateurs les rois de la poncha.

Nous avons tout de suite adopté la terrasse de l'hôtel.

Et c'est quoi le programme du lendemain... ?

Patience, patience, vous le saurez dans un deuxième épisode..., ICI.